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分享东非野生动物园之行 20--马赛人，与狮共舞的斗士: 热度 5 ojx111 2012-11-27 09:42; 马赛人的宣言： “我们如果失去自己的文化，就好比斑马失去了条纹。如果放弃我们的生活方式，紧接着的可能就是灭绝。请帮助我们保留传统吧。” 约五十万马赛人主要分布在肯尼亚南部和坦桑尼亚北部，多半是东非大裂谷里干旱贫瘠的地区，他们在广达 16 万平方公里的领地上，用原始公社制度统领着半游牧的部落，在历史前进的浪潮中，既顽强地坚守着自己文化的根基，又明智地顺应时代的潮流，以发展教育，健康和经济为主体，逐步融入现代文明。因为这种坚持，奠定了马赛人与众不同的吸引力，走访马赛部落也成了东非旅游一个重要的内容。入寨的规矩和 Samburu 寨子一样，每人交二十五美元就能参观拍照。头人不在家，头人的儿子亚力山大来为我们做向导，二十来岁的小伙子有着典型马赛人又细又高的身材，这身材被解释为可以减少阳光直照的面积，对长期头顶着烈日放牧的马赛男人也许是一种保护。马赛人生存环境险恶，又以凶悍，顽固，自负出名，也自称为马赛勇士，精炼的肌肉赋予了他们能跑善跳，与狮共舞的能力。而这头人的儿子看上去温顺老实，手里提着一颗狮子的尖牙，他说这是他十五岁时和三个伙伴一起徒手征服狮子，亲自从狮子嘴里拔下来的，是证明他已经成长为男子汉的纪念。可他想几十美金卖给我们，没买，对他来说这应当很珍贵，我们却不知要了干什么。寨子的结构和他们的 Samburu 亲戚有很多相似，不过房子盖得高大结实一些，说能住九年。不同的是寨子里用厚厚的牛粪铺地，一股刺鼻的燥味，小孩脸上叮满苍蝇，卫生条件比 Samburu 寨子差多了。刚进寨就下起雨来，亚力山大带我们钻进他哥哥家里躲雨，屋里伸手不见五指，摸索着坐在靠门一条木头上，我打开闪光灯拍了两张照片，借着灯光看见一个冒着烟的火塘，缺乏通气的屋里火烟夹着牛粪的气味呛得我不住地咳嗽，只好钻出来挨雨淋。还好，很快就雨过天晴，旱季的非洲雨多半是象征性的。亚力山大召集了几个小伙子来为我们跳马赛舞，舞中最重要的一个内容就是表演马赛人的特长 - 双脚弹跳，几个男人轮番着跳，确实跳得很高，亚力山大比着髋关节那儿说，谁要能跳到那么高娶媳妇时可以免交十头牛的聘礼，可惜现在寨子里的这些男人都没那本事。稀奇的是他们的耳垂是一个大空圈，从小用从细到粗的木棍穿出来的，可以拉起来缠在耳廓上，把耳朵变成个小疙瘩，每个男人手中当然还是那根万变不离身的棍子。不论男人女人，马赛人头上，颈上，手腕上戴满了自己编的珠链，这个工艺已经从马赛寨子传到了很多国家，成了马赛人的骄傲之一。寨中也有个市场，用树枝搭的货架围成一圈，比 Samburu 寨里放地上卖强多了。我想体检一回以物易物，特地从家里带了几件新体桖衫，领花针，耳环，笔，口红，梳子，头绳等小玩意来和她们换。马赛人攻击性强真是名不虚传，一进去就被一伙女人团团围住，她们是这样做生意的：先把我拿出来的，她们看得上眼的东西抢过去捏着，再往我手里塞点她认为等值的东西就算成交了。问题是我觉得很不公平，值二十元的物品换给我三元钱的项链就打发了，我也不让步，照样在她摊子上抓点我看得上眼的东西跟她们讨价还价，几个回合下来我的包也快空了，稀里糊涂地也不知换了些什么，有时我不得不请亚力山大让她们离开一点，胆小怕事的明子站在一旁直叫唤：“你快把东西全给了她们走吧，反正那些东西你也不用 ! ” 是不用，我给出的和我换来的我都不用，可这是交易场！最后我也弄烦了，全部剩下的东西倒出来换了两个手镯。物尽囊空，先生早已逃出市场，我跑出去才想起来竟然忘了拍照，又冲回去匆匆补拍了几张，当然这次是目不斜视，表明仅照相而已，不再做买卖。这场交易，按现代货币的标准我是输家，价值由六七十元换成不过十元。虽说没成心去那儿赚钱，但心里还是有点输得不服，也想悟出点道理。这种最原始的物物交易绕过金钱的魔障，直奔物以至用的主题，马赛人生活极其简单，女人和男人一样剃光头，不化妆，我却拿了口红梳子一类，不管我怎么说：“这很贵的 ! ” 结果还是被贬得一文不值。从最简单到最复杂的商业都是游戏，想要玩得好不单要掌握游戏的规则，还要知己知彼的才行，输给马赛女人让我想了半天才悟出这个直白的道理，觉得自己很愚蠢。寨子边上的马赛小学条件也不错，我们送了些笔交给老师，随便看了一下就走了。回宾馆的路上， Patrick 讲了一个美国白人姑娘嫁进马赛村寨的故事，六年了，她按马赛的习俗生活，披毯子，顶水做饭盖泥屋，只在回国时穿回现代装束。可惜那村子太远，没时间去拜访她。雨过天晴，乌云裂开一条宽缝，露出被夕阳染成红黄色的天空，远方的雨在这条彩带上将阳光折射出隐隐约约的光路格纹，也陪衬出一棵巨型仙人掌的剪影，挺拔地屹立在黑沉沉的天地之间。这是非洲原野唯有的美，美得让人触目惊心。 This is a ZT series.; 4989 次阅读|2 个评论

分享东非野生动物园之行 19--悲壮的马拉河: 热度 3 ojx111 2012-11-27 09:41; 第四篇马赛马拉 (Maasai Mara) 大草原三 . 悲壮的马拉河（ Mara River ）角马斑马组成的百万大军，随着草原的兴衰枯荣，在马赛马拉和坦桑尼亚的塞伦盖帝（ Serengeti ）两大接壤的草原之间，为寻找新鲜的草源而来回迁移。马拉河，这条横切在迁徙路径上的黄泥河，静流之下暗藏着世界最大的鳄鱼，它们凶猛的巨口饥饿地等待着送到嘴边的猎物，马拉河，迁移动物不得不过的鬼门关！年复一年，被鳄鱼残忍撕咬的角马斑马，汩汩的鲜血染红马拉河水，再加上角马斑马又不谙水性，无情的河水无声无息地吞卷走它们无数的身躯，这就是以惨烈而震撼世界的马拉河渡。虽说是迁移季节，但马拉河渡并非时时都有，我们去的第一个渡口叫河马点，河宽约二十米，弯弯转转地流淌在草原上。水面上，河马巨大的方脸和尖牙毕露的淡红色巨口此起彼伏，它们不时地滚动身体，喷打起水花，如牛哞样高分贝的叫声传出很远。它可是非洲人死伤的第一号杀手，听起来很难让人理解，原因却很简单：河马天黑后要上岸吃草，它草食动物的特性麻痹了与它们共用水源的人类，不慎走近它们的人常被防备意识极强的河马当成敌人，毫不留情地攻而咬之，惨案时时发生。这河马点就大白天的大河马也率领着小河马上岸晒太阳，一条条肥胖如猪的身躯瘫在泥地上拱来蹭去。水面上还浮着鳄鱼拱起的脊背，对岸一动不动地爬着一条少见的绿皮鳄，没有天堂之渡的马拉河风平浪静。常规的马赛马拉游戏出游到这个河马点的地方就终止了，听一个看守说昨天另一处曾有角马渡河，我赶紧去告诉 Patrick ，他只说了一句那儿很远，我心想可能是没在计划里，也就不再提。离开河马点以后，我们又开了很久，一路都是动物，特别角马和斑马越来越多，近处的成群堵在路上，车开到面前才跳起来走开；远看则满坡遍野皆是。角马的样子很可爱，憨厚温和，跑起来大大的长头像锤子样重重的一步一垂，尤其当想到它是生物链上的弱者，凶猛哺乳动物的口中食，对它的怜悯之心不禁油然而生。角马深浅交错的棕灰色皮毛和一对深色的弯弯秀角，与雅黄色的草原相互陪衬，色调美如国画一般。角马群中混杂着不少黑白分明的斑马，它们清晰的条纹很抓镜头，无论全身照还是局部照，怎么摆都是图画，真是明星模特，去年我们摄影俱乐部打分最高的那张照片就是照的这身条纹。这两队亲密的战友在艰苦卓绝的大迁移中相依为命，远视的斑马义不容辞地一马当先，弱视但听觉超灵的角马断后，负责监听草丛中暗藏的危机。突然，这些悠闲散漫，正在休憩的迁移动物接到了无声的命令，躺着的站了起来，吃草的抬起头转过身，全部自觉地排起队来，像小溪流向江河，源源不断地从各个方向汇集成一只浩荡的队伍，默默地向草原深处走去。这里，虽然没有万马奔腾的惊心动魄，但那大气磅礴而又沉默无声的阵势，带着与命运抗争的顽强和弱势群体悲沧的宿命，依然给人心灵深处以强烈的震撼。没有人说话，更没有人说走，我们用不舍的目光为这支队伍送行，直到它们远去。继续向前进，又见马拉河，大片踩塌的堤岸是迁移动物渡过的痕迹，遗憾的是这里反而没有了动物聚集。 Patrick 告诉我们这就是我想要来的那个渡口，原来他已经在默默地满足了我们的愿望。我很感动，凡是好事他都不事先张扬，他说过给游客一个惊喜远比一次失望要好。 Patrick ，一个既尽心尽力，又训练有素的好向导。回来后从网上查到，就在我们离开那儿后的第三天，竟然有五十万只角马在马拉河上连续渡了七个多小时，创造了一次空前的壮举。当时就近在两百里外的我们，非常不幸地与这次伟大的天堂之渡失之交臂！人生有多少企盼都在机遇的轮盘上旋转消逝，无论你押注多大的筹码，这就是游戏！; 4443 次阅读|1 个评论

分享东非野生动物园之行 18--热气球Safari: 热度 5 ojx111 2012-11-26 11:29; 第四篇马赛马拉 (Maasai Mara) 大草原二 . 热气球 Safari 从空中俯瞰辽阔的草原上动物大迁移时千军万马齐奔腾的场面，想着是何等的激动人心，这个被称为人一生必须要见证的壮观之一，成了我到非洲最强烈的愿望，也因此而忍痛破财，决定在马赛马拉乘做号称世界最贵的热气球，仅一小时，三百八十美金一人。然而，根据当时的情报，似乎今年动物迁移的高峰已过，我又不得不忍痛把心态重新调整了一番，全当成去玩热气球，一生拥有一次也不为多的经历罢了。基地就在旅馆附近，天没亮就有专车来接，到达起飞地点时，大，中，小三只红黄相间的热气球正躺在地上被充气，系着大，中，小三只长方形的草篮，分别可以乘坐 12 ， 10 和 8 个人。我们分到最小的那只，爬进去后每两人镶入一小格，可坐可站。迎着正欲跳出地平线的太阳，热气球冉冉升空，掠过树梢，飞翔在朝阳辉映的彩色天际和刚从黑暗中苏醒过来的茫茫草原之间。扑扑的点火声时不时地划破非洲原野清晨的寂静，晨曦中的马赛马拉大草原宛如一幅壮阔的巨卷，缓缓地在我们脚下舒展开来。晨风轻拂，另外两个热气球吊着两篮子的人时高时低地飞在我们左右。几十双眼睛热切地搜索着地面，此时，任何生灵的出场都会让这伙发烧飞天的人兴奋万分。可惜，平常入眼皆是的动物此时却变得金贵了起来，好容易找到了一对大象，几只长颈鹿和其它为数不多的动物，它们全抬起头警惕地望着来路不明的空中巨物，有的则吓得四处乱窜。花那么多钱只看到零星动物心里老觉不顺畅，我一直企盼有大批迁移动物的出现。一小时的飞行即将过去了，我越来越感到失望，而就在最后的几分钟，前方草丛中出现一片暗点，再近些，终于看清了，正是大片成群结队的迁移动物角马和斑马，排成队的，聚成群的，全隐藏在这草原深处，与黄色的草原组构出各式各样美丽和谐的画面。热气球飞到它们上空发出的爆破声惊得这些动物四处跳散，造型十分精彩。第一次看到如此大规模的迁移阵营真让人激动万分，巴不得再靠它们近些，再靠近些！可惜我的心情没人在意，热气球已经准备降落，往远离它们的方向飘走了。扫兴，真扫兴！此刻的我，巴不得像罗红一样的富有，能用钱指挥热气球的升落走向。不过最重要的一点是我知道了在马赛马拉还有大批的迁移动物，至少地上的那张车我还能指挥得动，那就从地上去找吧！有了这点盼头心里舒坦了不少。一望无际的草原上挺立着一棵孤零零的阿凯西亚树，旁边整齐地停着一排吉普车，厨师们把炉子锅盘全搬来了，丰盛的香槟早餐象模象样地放满一溜摆开的矮桌，迎候着从天而降的气球飞客。随着那一声声颇有气氛的开瓶爆破声，香槟美酒喷涌了又喷涌，人们频频举杯，庆贺冒险后的平安归来。计算机在旁边反复地放映我们在热气球上被拍摄到的照片，当场就可以购买刻了这些照片的 CD 。还给每人颁发了乘坐证书，大家分别举着的证书与驾驶员合影留念，好像登过的是太空船。填饱了肚子，我开始四处溜达，远远地欣赏和记录着这良辰美景。这样的享乐唯有亲身经历过才能品味出它的意境，我庆幸我们的选择。; 4383 次阅读|2 个评论

分享东非野生动物园之行 17--马赛马拉草原之王: 热度 4 ojx111 2012-11-26 11:27; 第四篇马赛马拉 (Maasai Mara) 大草原一 . 草原之王马赛马拉（ Maasai Mara ），有人称它为园中之园，无边的草地复盖着逶迤的丘陵，电影“走出非洲”里那让人震撼的景色是它最生动的写照；也有人说他是世界上最完美最密集的野生动物天堂，观赏到 “五大动物”的机率极高；更因每年动物大迁移在这里横渡马拉河，这被称之为“天堂之渡”的壮举，让马赛马拉闻名于世。总之，肯尼亚西南角的这片热土是这个国家无可争议的 Safari 之最，马赛得名于这片土地的主人马赛人，马拉则是马赛语斑片的意思，描述这里片片绿色的丛林散布在金黄色的大草原上。马赛马拉的中心即是占地 1510 平方公里， 1961 年肯尼亚政府确立的第一个国家保护区 -- 马赛马拉国家保护区。因为有名，游客如云，中国旅行社还专门在公园门口独树一帜地立了块天蓝色的牌子，醒目地写着白色的中国字，阐述了马赛马拉的不同凡响，由此可见中国来客之多，影响之大。我们住的 Mara Keekerok 宾馆是 63 年经肯尼亚总统批准，在保护区内建起的第一家宾馆，生意热火朝天，有许多大的旅行团光顾，客流量很可观，热气球基地也就建在它的附近。马赛马拉是黄红色的，红色的土地加黄色的草原， Mara Keekerok 宾馆从建筑物到房间的基调自然也是选用黄红色，并一律采用动物的形象来做图案，床头雕成大象头，窗帘印着犀牛，长颈鹿顶着台灯，到处都充斥着浓郁的马赛马拉情调。在人类的观念中，狮子，这个仅次于虎的第二大猫科动物，象征着至高无上的尊贵，勇气，力量和忠诚，而雄狮头上那一圈竖起的黑豁色鬃毛，则标明了它草原之主，动物之王的地位。这是狮子密集的地方，我们曾三次近在咫尺地观看狮子群的生活。与其它的猫类不一样，狮子是群居动物，一群里的数目从 4 到 40 只不等，常又分为亚群，领地可大到两百多平方公里。狮群里有几头母狮，常是在一起长大的姐妹，她们共同捕猎和扶养幼狮，也和大象家族一样，一两头年轻力壮的雄狮，以击败同类而获取狮群之主的地位。不同的是，夺取了政权的狮王还要斩草除根，灭尽先王的儿女，净化自己的家园，然后再繁衍自己的后代。幼狮一胎 2 到 4 只，成活的机率很低，尤其是小公狮。原因首先是狮群进食有严格的顺序，雄狮当仁不让地先填饱自己的肚皮，母狮居二，幼狮只能靠父母吃剩的残食充饥，饥饿居然是死亡原因之最。小公狮顽皮好动，常常遭意外，成年后又被父亲视为潜在的威胁而被驱逐出境，开始自打江山的雄狮生涯。可我们眼前的这尊狮王，睡眼惺松地趴在灌木的荫影里，时不时环视一下围观它的车群，神情淡漠而傲慢，除了那硕壮的身躯和那圈神气活现的鬃毛，它哪有王者的精神面貌？狮王后也一样，脸上盯满苍蝇都懒得赶。也许应该这样来理解：正是它们那种对周遭险恶通通不屑一顾的姿态才是王者真正的风范。几只青春少年，朝气蓬勃的半大狮子不停地追来打去，在岩石上窜上爬下 , 互相摸摸脸抓抓背的，要不就白肚皮朝天，躺倒在地上装死。它们睡觉的时候盘成一堆，头蹭着头，脚钩着脚，一动则全动，生动地表现了群居动物相互依存的习性。马赛马拉也有更多机会看到血腥的场面，我们没遇到动物间直接的撕咬，只见盛宴之后几只幼狮身旁角马血淋淋的头颅，守护它们的母狮还在全神贯注地向远方眺望，找寻新的猎物。其实狮子捕猎的能力并不强，一次出击不成便会放弃目标，捕猎角马一类的大动物常需要群起而攻之，雄狮那有力的一掌往往是成败的关键。因为懒散，它们常需要吃豹子吃剩的腐肉过日子，而成群的秃鹰又围着狮子吃剩的骨架争啄残存的肉丝。草原上动物的残骸随处可见，自然界里物竟天择，弱肉强食的游戏在这里恒古不变地天天上演。; 4363 次阅读|2 个评论

分享东非野生动物园之行 16--走在乡间的小路上: 热度 2 ojx111 2012-11-25 05:13; 从 Nakuru 湖到肯尼亚 Safari 之最的 Maasia Mara 国家保护区沿公路要开 7-8 个小时，路况一塌糊涂。和我们一样也奔那儿去的其它团队临行前都在宾馆买午餐盒，做好长途跋涉一天的准备，我们的午餐则是计划到 Maasia Mara 的宾馆享用的，心中有本地图的 Patrick 要走的是乡间小路，计划五个小时就能赶到那儿。在田野里兜风自然是一件赏心悦目的事，头一天的雨害得我没照好火烈鸟，可把这红土地是滋润得伏伏贴贴，我们头一回在肯尼亚的路上坐车能呼吸着不带灰尘的新鲜空气。红色的小路在麦田，菜地，果林和繁花似锦的大树间蜿蜒，路虽然仍是颠颠簸簸的，但却趣味盎然。肯尼亚祖国的花朵们背着书包穿着校服走在希望的田野上，看到游客就热情地招手问好。村女们围着井取水，花花绿绿的一大群。细长的白袋子装着木炭一排排竖在路旁，成了一道引人注目的风景。和肯尼亚北部大不一样，这里风调雨顺，国泰民安，一片祥和，令我想起了中国南方的农村。回想这几天的所见所闻，我的感想是人们无论生活在什么国家，具有什么肤色，说的什么语言，有着什么样的文化背景，只要是自然环境相同，经济水平相当，生活竟是如此的相似。非洲神秘的面纱在我们的身临其境中渐渐地揭起，显露出的是人类共有的特性和共同的追求，人种之间没有理由互相歧视。正在胡思乱想，形势发生了变化，前面的路出现大片积水，三辆车歪三倒四地陷在了泥水中，其中一张货车更九十度转身横在路中间，交通彻底阻断了，另有三张车被堵在那儿欲进不能。看来这状况已经有些时辰，引来不少村民围观，我们去到时过来几个村民叽哩呱啦和 Patrick 说 Swahili ，只见他摇头，猜想是过路无望了。过了一会儿， Patrick 把车退回一截，审时度势地分析着眼前的路况，然后他掉转车头，毅然决然地向路旁那两尺多高，残缺不堪的田梗冲去，小巴吼叫着攀上了它新的高度，醉汉般地在七歪八倒的田梗上摇晃着向前爬行，不止一次地它滑到了危险的边缘，又在 Patrick 高超的操纵下转危为安。绕过了那段梗阻的路，齐整了的田梗显得更高了，我正愁这又怎么回到路上 ? 小巴居然像坦克车一样地翻下了田梗，蹦达了两下便稳稳地站在了路上。难倒那么多人的难题 Patrick 几分钟内像演杂技样的就给解决了。但好戏并没有结束，前面依然是一片汪洋，露出水面的小泥丘像汪洋中的小岛，伸着光溜溜的圆脑袋，一付你能拿我怎么着的架势。 Patrick 被迫停在汪洋边，鹰一样的眼睛在靠右边的一片泥丘上扫描，寻找突破口。以我们在北美这十几年四处闯荡，包括在加拿大最北边荒山野岭里崎岖小路上驾驶的经验，要越过眼前这个泥水滩远远超出了我们的想像。 Patrick 决定了，小巴坚定地驶向了那片圆泥头，在黄泥浆里跳起了摇摆舞加华尔兹，有时候车身倾斜到了只差没翻的地步，我们在车内激烈的扭着秧歌，死命抓着任何可以固定身体的东西，心是提到牙齿了。我睁大眼睛盯着 Patrick 怎样把方向盘左旋右转，油门刹车快速交替地踩，以对付那些大小滑面，对他的车技和胆略佩服得五体投地，敢带着游客来闯这种路的人相信不会很多，况且他那小巴还只是两轮驱动。来到非洲一直受到高度保护，安全舒适地生活缺少的就是刺激，我当时还真想小巴干脆翻进这泥浆一回，若成全了这机会，我爬起来的第一件事就是拍照，绝对是这回旅行最精彩的照片 ! 可 Patrick 成功了，这幅照片又变成了幻想。为自己的荒唐我忍不住大笑出声，告诉他们其实我很想象白犀牛一样的到泥中打滚。带着绝路逢生后的释放，我们三人一起开怀大笑。司机通话器里传来问话：“你还在走吗 ? ”“ Yes! ” 作为唯一的成功者，把那堆车和人远远地甩在身后， Patrick 骄傲地继续前进在乡村的小路上，有这点功夫垫底，怪不得他敢保证我们到 Maasia Mara 吃热午餐！; 3938 次阅读|1 个评论

分享东非野生动物园之行 15--稀有之稀有: 热度 2 ojx111 2012-11-25 05:10; 第三篇沿东非大裂谷南下三. 世界级的瑰宝 -- 纳库如湖国家公园（二）稀有之稀有晚餐一样地丰盛，尤其是明炉烧烤的小羊排 , 自从 Carnivore 以来基本吃素的我也忍不住吃了几块，也许是靠近纳库如市 , 蔬菜品种也多些。晚上有各种非洲部落民族歌舞露天表演，鼓点激越，舞步豪放，观众又多，热闹得很。兴奋了一天，又在湖边吹足了冷风，晚上才感到在 Samburu 就开始的感冒和咽峽炎加重了，咽喉撕裂样的疼痛，全身难受，咳嗽不止。来非洲前听的全是胃肠感染的问题，带的全是治腹泻的药，可一次没用上，而对日益加重的咽喉感染倒束手无策了。我躺在床上极力想对策，后悔没有花 $25 买飞行医生保险，要不然在真需要时，医生会乘直升飞机随时来到，把病人空运到内罗毕最好的医院。目前最近的只有纳库如市，最可行的是明天进城去找医生。先生明子挖掘药囊潜力，建议我吃黄莲素，以前中医课里学过：黄莲，性苦凉，主清下焦之火。可如今这燃及耳根的上焦之火也只好仰仗它的次要功能来顺便清一下了。几颗吃剩的薄荷口香糖也成了最好的润喉剂，没有它含在嘴里我简直就无法入眠。我一贯很少感冒，可一来就被这风灰，干燥加疲劳给击垮了，说明体质还是经不起考验，去年要是和一个朋友去参加帐篷团没准都回不来了。记得今天看见过一车日本人，个个戴着厚厚的口罩，跟防沙士似地防灰尘，真真是聪明之举。明子默默地为我处理了所有摄影后备和准备工作：转照片，充电池，都是费时的事。他本来这次不想来，是因为旅行社要求至少两人成行才陪我来的。大凡他不想去的地方也巴不得我不去，而我总是大言不惭地声称我并不需要他跟着我，事实证明我还真离不开他。好在他也迷上了非洲，发现此行的确很值，还盘算着下回怎么来呢。第二天一早，感觉好多了，医院是用不着去啦。 Patrick 拉着我们沿湖的另一边走，希望能用这最后的机会看点别的，弥补我们昨天为拍火烈鸟而放弃了的机会。朝阳为黄阿凯西亚树林洒满了金色，长颈鹿，斑马，野牛群悠然自得地在林子前的草地上散步，一幅完美的如意祥和图。远处出现了两只白犀牛，属于稀有的品种，我们以前也没见过， Patrick 停下来说我们等等吧。看那两只白犀牛漫无目的地跑来跑去，我心想等什么呢 ? 它们未必会过来 ? 奇怪的是它们还真就过来了 , 那么广阔的草地，它们哪儿都不去，就直冲我们而来，从我们车前绕过，跳进车左边的一个泥潭。原来如此！这白犀牛生性爱在泥里打滚，聪明的 Patrick 让我们等在泥潭边看精彩呢，这可是看稀有动物表演之稀有的机会，他这经验值千金啊！白犀牛在泥水里笨头笨脑而又舒服自在地滚来滚去享受着泥浴，可爱极了，不时还跳起来角角相向地对峙一会儿，但不是真打架，玩了有十几分钟，它们突然蹦了起来，冲出泥潭，四踢飞扬地向远方奔去。整个过程我一直追踪拍摄，可就在那最最关键的，蹦出泥浆的一刹那，我正好在挪换位置，于是又犯了下了一个历史性的错误，又错过了一个精彩难遇的画面！一睹为快了的明子连声大叫遗憾，以后随便哪张犀牛的照片他都说不如失去的那镜头好，我只好讪讪地说：“留点遗憾是怕你下次不再来。” This is a ZT series.; 4092 次阅读|1 个评论

分享东非野生动物园之行 14--粉红色的梦幻: 热度 4 ojx111 2012-11-23 11:28; 第三篇沿东非大裂谷南下三 . 世界级瑰宝 -- 纳库如湖国家公园（一）位居大裂谷中央的纳库如湖四面火山环抱，湖水极浅又极碱，适时而疯长的水藻成了亿万只粉红色火烈鸟和白色鹈鹕生存的天堂。火烈鸟在那蔚蓝色的湖上舞成了一片流动的红云，被冠为世界最壮观的鸟景，是肯尼亚献给世界最美的图画，也是我向往的肯尼亚第二大奇景。 188 平方公里的纳库如湖国家公园三分之一是湖， 1963 年成立国家公园的目的就是为了保护纳库如湖，可是近年来纳库如湖水有加深和被污染的趋势，火烈鸟数量锐减，据说盛景已远不如当年。两只犀牛角角相对的图案组成了公园的门，点明了这里的特产之二：稀有的白犀牛。入园便是黄阿凯西亚树林，和沙漠里伞状的阿凯西亚树不一样，这树因树干呈黄色而得名，且高大成林，主干以外还分出好多向上伸展的细枝，针样的树叶错落有致，迷迷曚曚的一片，远远望去宛若步入仙境一般。进入林中不久就见一只花豹扒在树干上睡觉，那四肢垂吊的经典的动作引了不少车的人围观，进园就得到它的欢迎看来运气不错。公园的东面是狮山，我们住的狮山宾馆大厅和走廊墙上挂着几幅纳库如湖上火烈鸟阵群的照片，自上而下照出了那蔚蓝色上飘荡着的红云，摄影家用高超的表现手法把它升华成了叹为观止的艺术品，凡看到的人无不为之震撼。而最让我们吃惊，也最让我们感到骄傲的是，照片上工工整顿整地写着：中国，罗红摄影。回来后我从网上查到他是不但是有名的摄影家，也是中国最大烘烤企业好利来蛋糕公司的总裁，一个在生意场上和摄影艺术领域都堪称出类拔粹的双料奇人。他为非洲野性的美而倾倒，多次到非洲拍照，尤其擅长从直升飞机或热气球上航拍。能完全通过自己的奋斗，用强盛的经济基础来支撑起昂贵的艺术创作的人屈指可数，而他才三十多岁。去年，他向联合国捐赠巨款，专门用于保护非洲的野生动物，尤其是纳库如湖污染的治理。把行李往狮山坡上灰色水泥砖的小平房里是一放我们就迫不及待地直奔湖边而去，虽然细雨迷濛，那荡漾着大片粉红色生灵的湖畔一样的让人热血沸腾。从远到近，成千上万只火烈鸟密集在靠湖边仅没及脚面的水中，倒影将湖水染成了粉红。火烈鸟的眼睛象红宝石一样的晶莹，厚大的黑嘴壳在泥水里来回滑动着吃水藻，它们走起路来昂首挺胸，不慌不忙地迈着长长的细脚，柔韧的长脖子搔起痒来可以把大嘴壳直送达尾巴。偶尔，像接到秘令一般，鸟群会一轰而起，变成粉红的浮云在湖面上盘旋，组合出变换无穷的优美造型，然后，它们又一一飞落水中。这一起一落，展现出许多美伦美奂的画面，然人目不暇接。能目睹大自然如此美妙绝伦的表演，我们深感此生其幸运无比！旁边是大群拥有大黄嘴壳的白色鹈鹕，这个历史和恐龙一样悠久的古老生物成排地躺在湖边的草地上，后面有群鹿相伴。鹈鹕时不时展翅高飞，洁白的翅膀有朦朦胧胧的黄阿凯西亚树林做陪衬，画面美得让人窒息。两个半小时的出游全用在这里捕捉鸟的倩影，因为实在是不忍离去。为鸟拍照本来就非常具有挑战性，无论是对设备和技巧，或者是对耐心和意志要求都很高。加上天不作美，在阴暗的乌云和细雨下拍摄，我和我的长镜头都遭受了严峻的考验，虽然努力奋战，装满了好几个 G 的记忆卡，真正好的照片到头来还是屈指可数。天将黑尽了我们才无可奈何地离开，我发誓下次再来时一定把这儿列为重点，就为了今天的不满意。不幸的是几个月后从罗红的博客上读到，纳库如湖上的火烈鸟全都飞走了，原因是湖水污染，我真希望这不会是永恒的宣判。已经快到宾馆了， Patrick 从司机们的无线通话网络得到情报：前方发现狮子，一阵紧赶窜了过去，见一头母狮躺在路旁草丛里，看不大清楚，反而意想不到地看见两只天黑才上岸的河马在吃草。 This is a ZT series.; 4420 次阅读|1 个评论

分享东非野生动物园之行 13--赤道上的雪山: 热度 3 ojx111 2012-11-23 11:27; 第三篇沿东非大裂谷南下一 . 赤道上的雪山云遮雾障的肯尼亚山终于在我们离它而去的那一天显露了峥嵘， 3200 米高的峰顶直指蓝天，尽显着肯尼亚第一，非洲第二高峰的雄姿。这亿万年前火山喷发的遗作地处赤道而又终年积雪，它赋予了这个国家神圣的名称，也带给了她的人民昻扬的民族自豪感。 Kikuyu 部落人所信奉的神 Ngai 也相信是住在这山里。因为它的陡峭，登山者要想征服它远比攀登非洲第一高峰的 Kilimanjaro 要难得多。二横跨大裂谷两亿年以前 , 地球的外壳从非洲大陆的薄弱之处，自己撕开了一条五千公里长的裂缝，苏格兰的探险家给予了它东非大裂谷的称号。两条平行断层线之间的地壳逐渐下沉，形成扁平的谷底，被推挤向上的岩浆从裂谷的两侧喷发而出，遗留下来了像乞力马扎罗和肯尼亚山那样高耸如云的死火山锥；和像恩格罗恩格罗（ Ngorongroro ）那样塌陷下去的死火山口；更还有三十多个依然活动着或者半活动着的火山，和那数不清的沸腾着的热泉，它们无一不在焕发着巨大的能量。人类和自然的历史就在这喷发与沉降的过程中衍生，今天的大裂谷已经演变出魔幻般的地貌特征：渺无人烟的沙漠与肥沃的粮田，无边的荒原与陡峭的悬崖绝壁，它南北向横跨非洲大陆，把肯尼亚齐齐劈成了东西两半。裂谷最宽的地方有一百多公里，而最窄之处就在内罗毕以北不远，仅有四十五公里，最浅的是在北边 Samburu 地区，裂谷与周围的沙漠融为一体，分不清彼此；往南靠 Naivasha 湖一带则是拔地两千米而起的峭壁。大裂谷还怀抱着一串独特的湖泊 -- 高浓度的碳酸盐碱水湖，它们的形成是因为陡峭的裂谷壁阻挡了湖水与大海的交流，湖水不断地蒸发，来自火山石的碱浓缩了，让适者生存的一些水藻和鱼类在碱水里大量繁衍，成了亿万只鸟类丰盛的食物。沿着这条亘古造化的大裂谷，我们正在奔往的就是这其中的一个杰出代表：纳库如（ Nakuru ）湖。从 Samburu 到纳库如湖是六个小时颠簸得让人想笑的路，有时直接就是在岩石上蹦达。到一个小镇加油时，一张笑脸凑到了窗前，“颠够了吧 ? ” 笑脸问，“这是我们非洲的免费舞蹈，好好欣赏 ! ” 笑脸调侃着。这舞我们一跳就是十几天，从北向南又跳过了赤道，但不是过的同一个点，所以又和赤道的另一个招牌合了影，还加进了看守赤道招牌的人。这是肯尼亚农村一个普通的早晨，不慌不忙的阳光和空气，却又充满了节奏和生机。路边物品交易市场已经开张，小牛小羊，土豆辣椒，衣服裤子，鞋子袜子小百货全摆在一块空土地上卖。最好看的是披着红毯子，提着棍子的马赛人，骑着中国产的自行车，后座上带着羊去市场上换东西。顺路去了一个小瀑布，来自尼亚加拉瀑布国度的人是不会再为之动容的了，倒是有个男孩在那儿雕刻肥皂石烛台引起我们的兴趣，到处都有卖的东西，第一次见到是怎么雕出来的：成型后的白石烛台先用颜色喷出各种想要的形状，比如说斑马，再在上面刻出石头本色的白线条，来表现斑马的细节，很精致耐看的工艺品。然后，从大裂谷两壁可以遥遥相望的地方，我们驶进大裂谷底那金黄与翠绿相间的良田，带着穿越沧海桑田般的自豪，从东向西第一次跨越了大裂谷。当路过肯尼亚第四大城市纳库如时，我们知道离今天的目的地已经不远了。 This is a ZT series.; 4434 次阅读|1 个评论

分享东非野生动物园之行 12--初访部落人2: 热度 4 ojx111 2012-11-22 22:49; 第二篇肯尼亚北部行六 . 初访部落人传统四．珠编工艺一家门口有两个女人坐在地上用细珠子编项链，不同颜色的珠子拼出各式各样的几何图形，还拼出了肯尼亚的国旗，这是她们特有的技艺，已经风靡全世界。寨子里很多人脖子上都挂着很多个项链，手上套着很多个手镯。这些东西她们也用来赚点私房钱，寨子最里面有个专为游人摆的地摊市场：两排拖儿带女的女人面对面坐在地上，相隔约两米，中间就是街，每人面前的地上放着出售的工艺品，她们也喊叫着推销，但比赤道上遇到的那些人温和到那儿去了，我们细细的一个个看过去，挑中了一个有肯尼亚国旗标志的宽项链，二十美金成交，并不比外面便宜，只为留个纪念。儿童团寨里小孩很多，点点豆豆，大的背着小的，穿着破旧的体协杉或布褂子。几乎每个人手里都摇着一只笔做玩具，这是游客公式化的礼物。见我和他们说话，一些小孩怯生生又有点兴奋地过来拉着我的手，其中有几个能说点英语。我拿出来的礼物还是只有笔，每人送了一只，没有人开口要，得到了当然也很高兴，我喜欢这些纯朴的孩子。我真后悔没有买些小玩具带来，由其是益智型的，还有小画书，至少可以让这些学令前的儿童开阔视野，丰富想象。人类已经进入了科学高度发达的信息时代，而这些从未离开过寨子的儿童，笔，似乎是他们对外面世界仅有的认识，和除了生存必需以外唯一的奢侈，而且没见他们有纸，不知他们的笔往哪儿画？除了周围这寨上风光，他们又能画出点什么？生活在我们来自那发达社会的同令小孩，早就已经在食物的汪洋大海里浸泡得食无其味，忙得那些商人挖空心思地制造新的味觉刺激；也早已在玩具的山堆上爬得玩无其物，价值可以让这一寨子人填饱肚子一星期的现代玩具，他们最多也就是玩上一个星期就可以拿去车库里贱卖了。从人类财富的分配来讲，这世界永远没有公平。离寨子约两百米远处是欧洲人捐款为他们盖的小学 , 美国人又捐款在里面建了一套引水系统，让学校里有自来水用。几排砖房分别是教室，办公室，医务室，还有一个小教堂。医生和基督教牧师在这一带巡回服务，并不长住某一个地方。附近寨子的小孩都到这儿来免费念书，共有 180 名学生，学校用英语教学，民族语言 Swahili 则作为语言课来修。学校有四名土生土长于这个村寨，从内罗毕中专毕业后回乡，穿着现代的年轻小伙子当老师，他们的工资由捐款基金付。接待我们的亚力山大二十三岁，是个缅恬的男孩，在这教学已经两年。他带我们参观了虽然简陋但桌椅板凳齐备学校，有不少图书，教科书是巡回公用的。亚力山大说他父母要他二十五岁时结婚，可寨子里的女孩他都没看上，已经接受了现代文明，我看他是有点曾经沧海难为水了。募捐 — 部落人的现代生存之道这是主要靠募捐来生存和发展的部落，从一开始，酋长就不失时机地明示我们捐款，为饥民，为儿童，为妇女，为老师，为 … 那五十美金的入寨费仅属于学校，他还有如此众多的花销等待着我们这些“游客朋友捐的小钱。” 怕我们拿捏不定数目，小钱的定义也用二十美金比如说了，我听着像是给出的底价。我同情他们的贫穷，承认和他们相比我们是富人，虽然在我们居住的发达国家我们并不富有，但我不习惯甚至反感这种无孔不入的，让人难堪的募捐。最后站在他家门口，想着这两个多小时的导游，交了二十块钱给他，他迅速地把钱揣进怀里，反复强调一定用来买粮食分给全寨的人吃，我说得出口的只能是 : “我希望如此。” 我估计募捐的能力是选举酋长的一个重要指标。我想起云南大山上的原始民族，那是穷得不要说牛羊，就连裤子也穿不起的地方。因为闭塞，没有游客来观摩原始，也就从来没有机会通过募捐来改善生活。东非人幸运的一点是他们丰富的宝藏，迷人的风光和野生动物吸引了欧美一个世纪，为他们赢得了机会。 This is a ZT series.; 4614 次阅读|1 个评论

分享东非野生动物园之行 11--初访部落人: 热度 5 ojx111 2012-11-22 22:47; 第二篇肯尼亚北部行六 . 初访部落人来龙去脉远古，非洲东北部的尼罗河流域居住着一种叫尼罗提克 (Nilotic) 的游牧民族，因受自然条件的驱使他们不断向南迁移，现在分布在苏丹，肯尼亚，乌干达，索马里，坦桑尼亚等地，演变成为 Samburu ， Turkana ， Maasai 及其它一些小部落。在肯尼亚，只有这三个大部落还保留传统的半游牧生活方式。他们本是近亲，虽各有各的语言但讲话可以互相听懂 95% 。 Samburu 部落散布在赤道以北的裂谷省， Turkana 人于 1700 年间碰上了 Samburu 人，从最初为资源的争斗不休，到现在同居一寨，相依为命，经历了漫漫三个世纪的磨合。大批的 Maasai 人则沿东非大裂谷继续往南迁移，进入坦桑尼亚，他们人口众多，分部广泛，攻击性强，其名声远远超过另外那两枝近亲，即赫赫有名的马赛人。寨与家利用早晚两次 Game-drive 中间的几个小时，我们走访了一个 Samburu 和 Turkana 人合住的寨子。为了躲避毒蛇野兽的袭击，这个寨子远离丛林和水源，扎在荒坡头上，正置旱季，骄阳下只觉满目枯黄，零零星星地乱长着几棵阿凯西亚树。寨子用树枝篱笆围成圆形，有几个出进的口，晚上也要用树枝门关上，防野兽入侵。寨子门口， Patrick 把我们交给了站在那儿等待游客的酋长后就走了，他要去买牛肉，司机屋里有厨房，他准备晚上自己做饭吃，说好两个半小时以后来接我们回去。酋长四十来岁，亲自来为我们做导游，规矩是每人交 25 美金的入寨费就可以随便参观拍照，他收了钱交给旁边一个男人，说是专门留给小学校用的。首先，他带我们见过寨门口一棵树下坐着乘凉的一排男人，一个个顺着和我们握过手，很有礼貌，大多数都会说英语。寨子里一大片我们在路上看到过一眼的那种小泥屋， Turkana 人的半边是圆型高顶的，人在里边能直立，我们走进一间盖了一半的圆屋，里边一个 Mama （已婚妇女）正把泥浆和牛粪搅拌在一起，往已经搭好的树枝框架上糊墙，墙上留出几个小洞算是窗子，门也是树枝做的，屋顶除了泥浆外再用塑料膜和纸板盖在上面，可以防水。盖这样一个房能住两年，这是 Mama 的责任，结婚以后她自己住的房子得自己盖，在寨子里她们可以随便挑选地点，生的小孩越多房子就得盖得越大。 Samburu 人的屋则是长方形，低矮得进去要弯腰，酋长家住的就是这种，我问他为什么不盖高一些舒服，回答是因为传统。钻进一人家里去参观，进门后左手边是一堵墙，分开了床和灶，所谓灶就是两块石头，中间烧柴，架在上面的锅里正煮着玉米掺红豆，没见有碗勺之类，估计一家人就直接从锅里抓着吃。占了屋里一大半面积的是一个高出地面约两寸的土台，这就是床，面积仅够全家人一个挨着一个地躺下，床上铺着几块羊皮，没有被盖或枕头。另一小半空间栓着几根绳子，上面挂着几条花布毯子，泥土地上放了点什么乱七八糟的东西，这就是一个家所有的财产。然而，从“家”的意义上来说，这个一贫如洗的家与百万富翁的豪门大宅相比也倒没有本质的区别，它庇护着一群天真活泼的孩子和他们慈祥的父母，具备了“家”这个名词最基本的内涵和温情。选举产生的酋长召集男人们议事的会场是用树枝围成的一圈空地，寨中之寨，周围放一圈木头做凳子。女人是没有资格参政的，不过可以通过男人们转达意见。 This is a ZT series.; 4748 次阅读|2 个评论

分享东非野生动物园之行 10--长镜头的魅力: 热度 4 ojx111 2012-11-21 09:33; 第二篇肯尼亚北部行五 . 长镜头的魅力我分外喜爱我那个 100 -400 毫米的长镜头，它收放自如，图像清晰，背景虚化好，特别可以把很远的目标拉近，在 Safari 照动物它可真是大显身手啦，还可当望眼镜用。自从进了 Safari 它就没离开过机身， Patrick 都奇怪地问我为什么从不换其它的镜头。对周围的人它也是魅力四射，有它挂在胸前，我经常沐浴着友好和羡慕的目光，有人前来搭话也多因它而起。在 Sweatwater 时，一对美国夫妇跑过来兴致勃勃地要看我用它照的鸟，还翻着一本图谱帮我找鸟名，由此又引出了教我怎样买便宜旅游书，找便宜旅行社，以及他们到中国旅游的故事。 Samburu 宾馆餐厅靠河边的两人桌总是坐一对老人，先生是高大的西方人，拄着拐杖，太太则是小巧的亚洲人。每次来用餐，伺者都会来亲切地问候他们，并为老先生围上餐巾，把原本是自助餐的饭菜送到他们桌上。我们的两人桌就在他们旁边，当老太太发现我提着一只长镜头时立即过来问：“是四百毫米吧 ? ” 一听就是行话，一谈就有共同语言。他们来自瑞士，老先生一辈子业余爱好摄影，出过不少好作品。现年七十六岁，中过三次风，退休后每年到肯尼亚两回，每回一到两个月，在不同 Safari 轮流着住，每天早午两次出游，只为捕捉特别精彩的镜头。夫唱妻随，日本裔太太也迷上了摄影，她指着邻桌一位银鬚飘飘的日本长者告诉我，那是一个很出名的摄影家，一生到 Safari 拍照共一百三十多回，每个宾馆大厅里都有他的画册。果然，大厅里陈列着的七八本画册有一大半是他的作品， Safari 各种令人想往和震撼的场面都几乎被他尽收于内，令我感到震撼。点燃这些金色的画面要用何等炙热的情感，这无疑浓聚了他一生的激情；而这些照片背后又承载了何等超常的艰苦卓绝，包含着他一辈子不屈不挠的冒险生涯。我感染到了一种激昂，从这些活力四射的长者身上，我感谢我的长镜头，它为我带来这样难得的相遇。当然，还包括它几次赢得 Safari 看管人的亲睞，提供了 Safari 中的小 Safari 导游，让我们独享了摄影机会中的机会。碰到过几个装备超好的摄影家，一个机身就近上万美金，我无限崇拜地去问：“您是专业的吧 ? ” 回答说不是，业余爱好而已，我一惊：啊 ! 上帝，如此狂热之徒 ! 这是否意味着我的未来 ? 我想起来一句话：“如果想让一个人破产，就买一台像机送给他，让他爱上摄影吧 ! ”千真万确，这是一个绚丽多彩的陷阱，一旦堕入就只会越陷越深。 This isa ZT series.; 4861 次阅读|2 个评论

分享东非野生动物园之行 9 --沙漠绿洲Samburu: 热度 2 ojx111 2012-11-21 09:30; 干旱的肯尼亚北部，水，意味着生命。一条叫 Ewaso Nyiro 的河，在这沙漠里滋养出了一片绿洲，绿洲的名字叫 Samburu 国家保护区，这片绿洲的主人是野生动物。 Ewaso Nyiro 河边的 Samburu 宾馆可谓地大物博，院子里到处跑着一种黑脸的小灰猴，如果把食物带出餐厅，服务员一定叮嘱小心被它们抢。飞着很多色泽亮丽的小鸟，展开的翅膀蓝光闪闪，漂亮极了。略大点的一种叫犀鸟，喜欢站在树脚，用长长的黄嘴壳不停地挖土。我就在那院子里转悠着拍照，多方便哪，在蒙城拍鸟要跑老远，还等得双腿发直。 Ewaso Nyiro 的黄泥河水则是鳄鱼的天堂，能观赏鳄鱼是这个宾馆最大的吸引力。河边一座圆形的鳄鱼酒吧别出心裁地悬空而出，悠闲的游客在里面沐浴着河上吹来的清风，品尝着伺者献上的美酒，欣赏着大大小小的鳄鱼河里岸上来回地爬。我们住的房间阳台也正对着河，能看见河心泥沙沉淀出的三角洲上鳄鱼爬着晒太阳。 Safari 看动物讲究五大俱全，五大指的是狮子，猎豹，大象，犀牛和野牛。五大的概念不完全指体积，而是早期部落人最难徒手捕获的五种大动物。其中花豹是最美而又最容易漏网而让人抱憾而归的珍物，宾馆每天在河对面一棵歪树上放肉，引诱花豹来做爬树表演，和想看花豹爬树的人来住宿。 Samburu 丛林里动物之多，大象，长颈鹿，水牛，斑马，角马，猴子，羚羊，索马里驼鸟，野猪等等成群结队，狮子，豹子也很快就找到。还有半人高的蚂蚁堆 , 绚丽多彩的大鸟小鸟，成串吊在树上的小鸟窝 … 。植物的种类也很丰富，除了常见的阿凯西亚树和仙人掌，还有不少棕榈和其它很多叫不上名的树和灌木野花，一张两 G 的记忆卡很快就装满了，名副其实摄影家的天堂。到这儿为止我们就幸运地圆满了看“五大“的心愿，而这才是我们 Safari 游的第二天。一棵倒在地上的树干挡住了一队大象的路，大象由于膝盖弯曲有限，要跨过去显得特别的吃力，尤其是小象，很有意思的是它们会发挥团队的互助精神，一个推挤一个，用鼻子，肩膀，头，来回地又拱又推，不一会儿就大大小小地全给推拱过去了，断后的自然是高大的母象。因为膝盖的这个弱点，大象下坡很困难，万一不慎被大象追击时一定要挑下坡的路逃命，那怕是条沟都能把它挡住一会儿，这是 Patrick 教的绝招。丛林中大凡见到成片被折断被践踏过的树林，肯定出自大象的手笔，那似乎能摧枯拉朽的长鼻，可以毫不费劲地卷起然后扯断带长刺的粗枝，放进嘴里大嚼。那粗壮如柱的象脚，踩扁任何的动物都易如反掌。 Patrick 和我们一至认定：大象是真正的森林之王。车是不能下路开进草丛的，只要路上有车聚拢，不是找到了狮子就是找到了豹子，但多半只能遥遥地相望，很不过瘾。回程的路上天色已经昏暗，突然间，曾经远远看过的四只猎豹居然就近在尺尺地守候在路旁！这望眼欲穿而又突如其来的天赐良机把我激动得手忙脚乱，抓起相机就一阵狂扫。四只优秀的猎豹模特围在车旁，非常合作地摆着姿式，或挺胸昂首，展示它们以矫健出名的身躯，或摇头摆脑，挠腮抓尾巴，极尽滑稽可笑的能事。他们边演边走，走走坐坐，慢悠悠地穿过车路而去，消失在暮色中的丛林中。这是一次精彩的专场表演，观众至始至终只有我们三。明子的像机因光线太暗早已淘汰出局，我一只镜头应付四只猎豹的表演，结果只能是顾此失彼。因为来不及多想或检查，条件设制不对，速度不够快，很多精彩的场面变成了模糊的印象派作品，气得我半死不说，摄影技术也因之而声名狼藉。从此以后，凡属关键时刻，那两位动口不动手的男君子，从不忘尊尊警告：“条件用对了吗 ? 不要过后又来说速度不够快。”教训深刻啊！这就是游戏，意想不到的惊喜总在不经意间从天而降，而又瞬间即逝，没有预先的约定，一切尽听天意。 This is a ZT series.; 4750 次阅读|1 个评论

分享东非野生动物园之行 8 --- 北闯风沙荒漠: 热度 4 ojx111 2012-11-20 15:11; 第二篇肯尼亚北部行三 . 北闯风沙荒漠跨过赤道后一直往北，逐渐进入半沙漠地带。农作物消失了，绿色也渐渐稀疏，只剩下倔骜的阿凯西亚树，苍劲地伸展着伞状的枝干，顶风立沙，屹立在枯黄的野草与灌木之中，彰显着非洲的粗犷与坚韧。路也越来越难走了，路面太烂，常常不得不在倾斜的路肩上颠簸，左右闪让着深大的坑洞。车轮挤压射出的碎石砰砰嘣嘣地敲击着车身，车轮卷起的尘浪无孔不入地钻进车窗紧闭的车箱，和着干燥的空气，随着每一次呼吸直奔肺泡而去，我使劲地想这尘肺今后有没有可能灌洗 ? 没有空调，闷得大汗直流，我用很少离手的相机不失时机地记录着路旁一幕幕稀奇的景象，虽然很少能有对得准焦距的时候，还要及时写下 Patrick 即兴的讲解，虽然画下每一笔都很艰难。时不时遇见过路的车，不仅车箱里每一寸空间实实在在地被塞满，超载的货物向上涌出车箱外，靠几根绳子拉扯着，货顶上还要坐上几个人，真可谓车尽其用的典范。有黄色线条的小巴是公共车，没有固定的车站，招手就停，运载效率也毫不逊色，人摞着人坐。最让人心惊肉跳的是这一带还是土匪出没的地方，邻国索马里被称为邦敌的盗贼，常到这儿村子里偷牛偷骆驼，持枪押运回国。邦敌也抢截游客，图财害命， Patrick 当天买的报纸上正登着头天邦敌在这附近开枪杀人，游人被抢的新闻。这里连土著马赛人都极刁蛮，应了穷山恶水出刁民的说法。看到一队骆驼款款而来，我高兴极了，让 Patrick “ Simama “了下来，打开窗子就拍照，还没按了两张，只听 Patrick 一声命令：“快关窗子 ! ”话音没落他就一踩油门，小巴摇摇晃晃地向前冲去。窗外，一个强悍的马赛人手摇长棍，面无善意地朝我们冲过来，神情紧张的 Patrick 直抱怨： “ 告诉你这儿危险你不听 … 。” 我原以为骆驼只是沙漠里的运输工具，殊不知沙漠里的人还靠喝它的奶，吃它的肉为生。不时见到荒漠中用树枝达成的小圆棚，顶上盖着塑料布或纸板，形状像爱斯基摩人住的冰屋，不知为何物？ Patrick 说那是穷人的房子。偶尔见到如北美后院工具房一样的小木屋，那是富人的房子，两种房子都袖珍得难以想象是人的家。在这疮痍满目，漫天黄沙，遍地垃圾的贫困地区，令人吃惊地耸立着一座富丽堂皇的白色清真寺和一个基督教堂，说是外国的教徒投资修建的。也许对物质生活不能有更多奢望的人们，会用更深的虔诚来供养精神的圣殿。这个叫 Isilolo 的地区混杂居住着几个民族，有索马里移民过来的穆斯林，女人们包得只露着眼睛；有肯尼亚不同的几个部落，其中有信耶稣的基督徒。停车加油时 Patrick 如果说“下去伸伸腿吧”，我们就好像囚犯盼到了放风的时刻，赶快爬出去骝达。路边的小孩围了过来，伸着手要笔。“ 能给吗 ? ” 回答是不能，加油站的工作人员说他们要了转身就去换零食吃，不用来学习，笔最好交给学校的老师。 This is ZT series.; 4650 次阅读|1 个评论

分享东非野生动物园之行 7 赤道上的伊甸园（二）: 热度 4 ojx111 2012-11-20 15:09; 第二篇肯尼亚北部行二 . 赤道上的伊甸园（二）这个保护区最有特点的要数那从濒临灭绝的边缘拯救出来的，肯尼亚绝无仅有的 24 只黑猩猩，他们全部栖息在丛林深处的一条小河旁。我们去时一对大猩猩坐在树荫下乘凉，一只小猩猩围着他们玩耍，不时还爬到妈妈的怀里撒娇。猩猩有 98% 的 DNA 和人类相同，会象人一样的爱抚，亲吻，和拥抱，它们使用的工具简单却具有思想。与黑猩猩打了三十八年交道的英国女学者简妮 . 格多博士，就是在非洲的丛林里发现了黑猩猩与人类相似的这些行为特征，为人类起源的探索打开了新的一页。那儿有间小小的展览馆，陈列着博士和黑猩猩的一些用物。我一直举着那四百毫米的长焦镜拍照，似乎显得有比别人更大兴趣，管理人员情有独锺地单独带我和明子沿小河走进丛林去找更多的猩猩，边走还边讲猩猩的故事。得此恩惠，我们又多看到了几只在河对面的黑猩猩，它们打打闹闹，吱吱喳喳地叫唤着，没一会儿便你追我赶地跑得无影无踪。天微黑时 Patrick 又不失时机地带我们参观了犀牛点，里面是第二种被高度保护的动物：一只从人类捕杀中幸存下来的黑犀牛。因为长了一只能做药的高价独角，犀牛已被人类几乎杀绝，剩下的这只在一组手持长枪的监护人的精心照看下，野性已尽，吃着人为它合成的饲料，任凭人搂着合影留念。 Patrick 不只一次说过人是最凶残的动物。回到营地时天已经黑尽，营区只有五间司机房，早上来得晚， Patrick 没能住上，把我俩送到后，他还得摸黑开出 Safari ，到附近的村庄找旅馆，让人心里很不是滋味。来非洲以前我读了一些介绍和游记，看过不少精彩的照片，脑子里对非洲 Safari 充满了幻想。尤其是马拉河上迁移动物的生死之渡，那把弱肉强食表演得淋漓尽致的的惨烈场面，几乎成了我非洲之行的主要向往。才下飞机 Sylvester 问我想看什么，我冲口而出的就是马拉河渡，狭隘的狂热一览无余，他们都忍不住大笑了起来。后来我听去回来的人都说没看到，顿感大失所望，甚至对这次旅行患得患失了起来。这一切， Patrick 看在眼里，记在心上。途中几个小时的车路，我总是坐在他旁边问长问短，他也正好利用这个机会引导我走出了对非洲 Safari 旅游理解的误区。旅游专科学校毕业的 Patrick 已经有十年导游的资历，导游过形形色色的游客，包括专业摄影家。学校里专门训练过他们如何帮助游客在有限的时间里得到最大的快乐与收获，他开导我说：“非洲不仅是 Safari ； Safari 也不仅是动物迁移横渡马拉河，非洲的丰富让来自全世界的人们痴醉沉迷，你应当高高兴兴地接受你所能看到的一切。忘记那些书本吧，用自己的眼睛和心灵来经历非洲。尤其做为一个摄影者，你更应该用不同于常人的眼光来看待非洲。”一席话令我豁然开朗，浮燥的心情平静了下来，这又何尝不是我所追求的境界呢 ? 曾几何时我竟丢失了自己的初衷，亏得我幸运，找到了一个真正的向导。 This is a ZT series.; 4745 次阅读|1 个评论

分享东非野生动物园之行 6 赤道上的伊甸园（一）: 热度 6 ojx111 2012-11-19 09:10; 沿着赤道继续前进，今天的宿营地 Sweetwater 豪华帐篷营地就在赤道上，位于 Sweetwater 动物保护区内。午饭前我们来到这个五星级的帐篷营，营区两排绿色的帆布帐篷，呈半月型围着一个飞鸟起落的水塘，水塘的对面，大象，长颈鹿，野猪等野生动物在丛林与草地之间悠然自得地出没，远处是非洲第二高峰肯尼亚山，那莲花样的峰尖忽隐忽现于蓝天与白云之间，美丽极了，堪称赤道上的伊甸园。一进去便有两个人迎了上来，一个先递上块热毛巾 , 等我们擦洗了灰尘，另一个又送上一杯冰镇的果汁，这是 Safari 宾馆的规矩。拿了钥匙后沿着两排帐篷间的石板小路找到了属于我们的那一间，是在后面一排，帐篷架在一人高的木台上，前面留出一个阳台面对着水塘和丛林，上面放着一张小桌子和两把逍遥椅。前面一排帐篷则搭在地上，不挡后排的视野。帐篷里面设备齐全，和普通旅馆差别不大，只不过房子是帆布的，通风好，有露营的气氛。 Safari 里的宾馆一律不装电视电话，远离了现代化喧噪的污染，除了鸟鸣，营区安静如夜。自助餐很丰盛，可能是最体现五星级的地方，还没来得及每样尝上一口胃就装满了，西餐为主，非洲菜有点象中餐的做法，菜和肉抄在一锅。自从在 Carnivore 当完肉食动物，以后连着几天里我只想吃素。在 Safari 追踪看动物称为 Game Drive- 驱车看游戏。两万四千公倾的 Sweetwater 私营动物保护区拥有四百多种野生的飞禽走兽，中午动物要躲荫凉，活动不多，所以 Game Drive 一般安排在清早和午后，我们的第一次出游是下午四点。这是我们头次近距离地观看生活在自然状态下成群接队的大象，长颈鹿，斑马等大型野生动物，兴奋极了，什么都新鲜，什么都想拍。 Patrick 教了我们第一句 Swahili 语 : “ Simama- 停！” Patrick 对它反应最快，为我抓拍那些好镜头立下了汗马功劳。第一次出游看到了三家大象，每家有六到十头。大象的家庭观念极强，一家象无论走到那儿都是紧挨着，母系社会的大象家族一定有好几头母象率领着几只小象，公象则只能有一到两头，做配种和保安用。公象入赘象群遵循物竟天择的自然淘汰法则，靠格斗来夺取资格，在丛林中若见有孤象独行，一定是雄风尽失的老公象，在夺取家园的战争中败下阵来，流落为可怜的被弃者，直到终年。 Patrick 说大象离开这个世界时会自行找个秘密的去处，而这个神圣的地方在哪儿是一个永远的秘密。野生长颈鹿是非洲特产，肝红色网状花斑长颈鹿则是肯尼亚北部特产，它们常三三两两地漫步在丛林中，利用空中优势，挑吃树尖的嫩叶。长颈鹿走路时是同侧两只脚一致，和别的四脚动物左手右脚不一样，故特有那婀娜多姿的步态，加上那高佻的身材，文雅的风度，站着是亭亭玉立，走起来则又仪态万方，是我眼中最美的大动物。我手握相机慢慢地朝一只正在吃树叶的长颈鹿靠近，在不到十米远处为她拍了几张肖象。 This is a ZT series.; 5085 次阅读|2 个评论

分享东非野生动物园之行 5 赤道南北: 热度 5 ojx111 2012-11-19 09:08; 千盼万盼，真正的 Safari 之旅终于开始了。 Safari 是肯尼亚民族语 Swahili “ 探险队 ” 的意思，也是 19 世纪达官贵人到东非守猎的代名词。从 1977 年起肯尼亚已经全面禁猎， Safari 代表了非洲丛林里的野生动物探险游。挤出高峰时刻喧嚣的内罗毕，沿着肯尼亚山的臂膀北上，我们奔往第一个 Safari: Sweetwater’s Game Reserve- 甜水动物保护区。内罗毕近郊农村郁郁葱葱 , 到处种着香蕉，芒果，菠箩，咖啡，典型亚热带的风光。在平坦的大马路上车速只要超过八十公里， Patric k 的小巴就要发抖，警告他这是极限。改装过的小巴专供 Safari 使用，后面大部分的车顶可以升起来让游客站起来观看动物，同时还可以挡太阳，照相机架在前部分固定不动的顶上拍照高度刚好合适。车的底盘加了钢板保护，抵挡路面碎石的撞击。他这张才用了两年的车，已经准备淘汰给新手了，看来在这里开旅游公司成本不小。今天让我们最兴奋的是要去赤道。从内罗毕开出来两个多小时后， Patrick 把车停在路边，轻描淡写地说：“这儿就是赤道了。”我们那激动得，迫不及待地跳出车来，连声问道：“哪儿？赤道在哪儿？” 顺着他的手指，我们看到路边一块黄色的牌子，上面画着一幅非洲的地图， E quator -- 赤道一字横跨地图中间，旁边用小字写着： “ 这个标记是在赤道上，海拔 6389 英尺。 ” 明子忙不急待地跑过去和赤道的标记合影，证明他站在过赤道上。牌子底下放着几只小塑料桶，每个桶上盖着个塑料碗，碗底中央有个小洞，碗里面装着两根火柴。正纳闷这是做什么用的，一个十来岁的小孩飞奔过来毛遂自荐： ” 我表演给你们看！ ” 他把桶里的水倒进碗里，火柴浮了起来，水从小洞缓缓地流回桶里。 “ 到这边来！ ” 小孩把桶放到了黄牌北边约一米远的地上，两根火柴慢慢合并在一起，随着水的旋涡顺时针旋转了起来；然后他把桶挪到与黄牌平行，失去极性的火柴停止了转动，松散地分开；他再把桶移到了黄牌南边也一米远的距离，火柴又重新合并在一起，但这次却是反时针方向旋转！真是让我们惊讶不已，我以为这偌大一个地球，赤道会是一条颇为宽阔的地带，可这强烈的两极分化竟精确地显示在如此细窄的一条分界线两侧！开始是谁，又是如何发现了地球的这个秘密 ? 我们这两颗既不知天文又不懂地理的脑袋，是怎么也想不清这其中的道理。不管那么多了，反正赤道，这个来自小学课本里遥远而又炎热的概念，现在就踩在我们的脚下，这里风高气爽，年平均温度 26 0 C ，上下波动 3 0 C ，我们见证了它热而不炎。赤道上的人倒挺炎热的，车刚停下时一个小贩就热情非凡地来招揽生意， ” 我在八号，你们一定要来光临，我保证最好的价钱！ ” 他说了一遍又一遍，好让我们刻骨铭心，路边一大排小礼品店横跨在赤道上，从左到右顺序编着号，写着 ’ 八 ” 的那间属于这个人，看我们在那牌子底下观摩完了， ” 八号 ” 又凑了上来，不由分说地把我们拽进他的店里。之前， Patrick 带我们去过一个大礼品店，琳琅满目地摆满了黑色和紫红色的非洲木雕，肥皂石雕，珠子穿的项链，手躅，挂满了类似扎染但号称是手工绘成的双面布画，这种画很是抢眼，浓重的色彩艳而不俗，非洲风情被抽象为艺术的剪影后依然栩栩如生。 " 八号 " 店里的货物质量可差多了，没什么看得上眼的，刚摆脱他出来，其它号里的小贩们一拥而上，连推带哄地又被迫去了几家，有的甚至还堵着不让出来，非得给个价。头一回遭到进攻性如此猛烈的逼买真有点不知所措，我和明子各困在一间，哭笑不得，连欣赏的心情都已荡然无存。好容易才冲出重围，逃回车里长长地舒了一口气。 Patrick 承认这些人很难对付，进店前我曾向他问过行情，他总是两缄其口，让我们自己去试。我可以理解，在自己的客户和乡亲之间，他该为谁做说客 ? This is a ZT series.; 5040 次阅读|2 个评论

分享东非野生动物园之行 3 阳光城巡游: 热度 4 ojx111 2012-11-18 12:55; 对内罗毕的巡游从参观“肯尼亚成就馆”开始，建筑虽然不大，却装着一个国家的发展史，从民族的觉醒到独立，从国家的解放到奔向富强。我尤其注意到一张发黄的照片，部落人手举夹着纸片的木签，看着候选人的照片投签选总统，就是用这样的方式，他们民主选举了肯尼亚自六三年独立以来的三界总统，并普遍对第一和第三个比较满意，肯尼亚现任总统最大的功劳之一就是实行了小学免费义务教育。内罗毕人引以为骄傲的小象孤儿院和长颈鹿中心是两个表现人类热爱野生动物的场所，因而也是 Safari 游客应当来受教育的地方。小象孤儿们养在一片封闭的丛林，定时来到一块空地上，象现代婴儿一样喝配方牛奶，伺养员边喂边对游客讲解它们的身世和护理过程。小象才来时不会吃奶瓶，颇让他们伤脑筋，两个伺养员配合装大象妈妈，和小象一起依偎在一块毯子下，黑暗中小象看不清对象，伺养员从腋下伸出奶瓶塞进小象嘴里哄它吃奶，等小象吃习惯了奶瓶，喂养也就不成问题了，直到小象长到两岁就将它们放归自然。为了拯救 130 只因人类扩展农田而让它们失去天然家园的 Rithschild’s 长颈鹿，美国资源保护学家 Betty and Jock Leslie-Melville 夫妇于 1979 为它们建造了一个辽阔的森林家园，她在那儿工作的年月， Rithschild’s 长颈鹿增长到了 400 只，还拍了幕电影“最后的长颈鹿” 。住在那里的长颈鹿们也训练得会来人的手心里舔食固体营养食物，那毛绒绒的舌头滴嗒着粘粘的口水，我只敢喂了一回。最后去了一个鲜花盛开，乔木参天的美丽大庄园，一百年前，英国殖民者的代表凯伦 . 布里克森在这里渡过了十七年，之后写出了轰动于世的“走出非洲”，她那栋红白相间小房子里的老家还保持着原样。在那儿我们碰到在肯尼亚做招生宣传的中国大学教师团，带队的是肯尼亚中国旅行社的导游，他说今年到九月为止，他们已经接待了五千多名来自国内的游客，而内罗毕还有另外四家中国旅行社呢，看来国内人前进的步伐让海外华侨是越来越赶不上趟了。繁华喧嚣的市中心街上车水马龙，人与车抢道而行， Patrick 说因为缺乏有效的监视系统，交通秩序很难维持，有的公车司机连红灯也敢装做看不见，这还了得，举目望去，才发现内罗毕这条最大的肯尼亚大道上居然没有交通灯 ! 连转了好几条街都不见，过了半天才听到 Patrick 报告： ” 有交通灯啦 ! 还有一个警察， ” 那是一个环形路口，四方各吊着一串红绿灯，车辆规矩地停在红灯下，那稀有的警察悠闲地走在人行道上，对着手机讲话。 ” 有警察又如何 ? 他可能正和家里人聊天呢！ ” Patrick 不屑一顾地瞟了那警察一眼说。有的路面和蒙特利尔的一样，大坑小洞素面朝天，考验着车轮的质量和乘客的筋骨，这我们当然是见怪不怪，只是学到一个温柔的名称：非洲式按摩。路边中产阶级住的大板房让人想起七十年代的中国， Patrick 做导游算不错的职业，每月收入约四百美金，他一人工作养活一家四口，每月花一百美金租住一套一室一厅，可离市区十三公里远，两个十多岁的孩子已经需要自己的空间，他正在为买一套属于自己的公寓而努力攒钱。远远望去有一大片锈迹斑斓的铁皮棚，这是东非最大的贫民窟，里面住着八十万被干旱，战乱，或寻求美好生活的梦想驱赶进都市的乡村贫民，他们在城里做最苦最累，报酬最低的工作。为了安全， Patrick 不敢带我们去参观这个棚户区，当连起码的生活都缺乏保障的时候，人难免会斯文扫地，偷和抢也就成了一种求生的手段，内罗毕的治安一直声名狼藉。政府在城外征收了一片土地盖福利房，开始了消除这个贫民窟的具体行动，这个决心非同小可。 This is a ZT series.; 4577 次阅读|3 个评论

分享东非野生动物园之行 4 当了一回食肉动物: 热度 5 ojx111 2012-11-18 12:51; 入夜，内罗毕近郊一条普通的乡间小路，但路上设有关卡，路旁有持枪的人巡逻，黑暗中，载着游客的车一辆接一辆地向小路深处驶去，象是去参拜一个秘密的圣地。其实，藏在路尽头的只不过是内罗毕首屈一指的烤肉餐厅： “ Carnivore- 食肉动物，” 顾名思义就是去吃肉的地方。这是不包在旅行社费用里而旅行社又极力推荐的自选晚宴， 30 美金一人。一座木头平房，非洲式的野性交织着豪华，进门就是一圈巨大的炉火，红艳艳地迎向来客，直径约三米的火圈上架着两层用铁剑穿着的烤肉串，身穿斑马条文服的烤夫站在火圈里轮回转动着肉串，烤肉诱人的香味无处不在。错落有致，坐无虚席的餐厅里灯光雅暗，烛火摇曳，气氛热烈而又斯文。事先预定好的坐位按组分配，无论是两人还是十人都有单独的餐桌，桌与桌间保持一定距离。邻桌是另一对来自北京的中国夫妇，先生在援助埃塞俄比亚修电站，他们刚从 Safari ( 非洲野生动物园 ) 回来，兴致勃勃又感概万分地讲 Safari 的见闻给我们听，我的心早已飞进了 Safari 。入坐后，先由女侍提上一架两层的转盘，转盘上面一层是六碟作料，她介绍每一碟将用来与哪一种肉搭配着吃，下面一层则是几样沙拉小菜。几个男侍手提穿着烤肉的铁剑在桌子间巡回，报着肉名，若有人点用，他们就把铁剑直竖在那人的盘子里，随着手起刀落，一片香鲜的烤肉即飞落盘中。就这样，我们轮番着吃不同的肉，从家养动物猪，牛，羊，鸡，吃到野生动物骆驼，驼鸟，鳄鱼，从动物的皮吃到动物的内脏 , 只有动物的头脚还没学会上桌，这比起中国人吃的功夫显得还略逊了一筹。这是我第二次吃鳄鱼肉，头一回吃出鸡肉的鲜美和牛肉的质感，这次尝出海产特有的腥味。掺了香料的驼鸟肉丸吃起来令人回味无穷，骆驼肉质则很粗糙，那团纤维我始终没能咽下去。正如有人所述，欧洲人兴起来的烧烤是被非洲人演绎到了极至，这 Carnivore 餐厅从其建筑的风格，烧烤的规模，用餐的套数，无一不是匠心独具，深谙着非洲特色的舒适与享乐之道，难怪乎把经历 Carnivore 列为 Safari 旅游的重要节目之一，值！没想到我们竟然是以狂吃动物肉的方式拉开 Safari 的序幕。 This is a ZT series.; 4680 次阅读|1 个评论

分享东非野生动物园之行 2 - 走进东非的大门: 热度 4 ojx111 2012-11-17 23:41; 第一篇阳光下的春城 1.走进东非的大门 2007-11-07 19:59:30 东非重镇内罗毕，马赛语“凉爽之地”，肯尼亚首都， 1899 作为肯尼亚 - 乌干达铁路要站而建的高原城市。她紧邻赤道，阳光明媚而又四季如春，美称阳光下的春城。这个两百万人的现代化大都市高楼大厦林立，鲜花簇锦，绿树成荫，最为特别的是城边保留着大片的原始森林，是世界唯一的城市野生动物园，从这里，我们走进了东非的大门。一定是世界上最快的入境签证，那女移民官接过我们在飞机上就填好的两张表，随便扫了一眼就顺手扔进左边桌上的那堆同类项，按照签证指南的要求，我诚惶诚恐地递上我和明子的免冠照，“不必啦！”她说完便手起章落， “ 啪 , 啪 ” 两个大红印，填补了我和明子护照上的两页空白， ” 每人 50 块 !” 献上的自然是美金，一张还带着明子体温的百元大钞立马飞上了右边桌面上那小摞钱山。 ” 下一个！ ” 她喊道，“这就完啦？”我有点回不过神来，“走吧！” 明子说着便拉我闪开让位，真是的，那么快捷就入了关高兴都来不赢，还楞着干啥呢。到机场申请落地签证的人不少，但几条长龙不到半小时就从海关口消失贻尽，迫不及待地扑进了肯尼亚首都内罗毕夜色中的灯海楼影。爽快 ! 肯尼亚，一派大家风范！写着人名的纸片和举着纸片的人在接客厅的中央围成一堵半圆形的欢迎墙，看着那如林的纸片我们不知从何读起，便从右向左检阅过去。明子眼尖，一会儿就从里面筛出了有我名字的那张纸，举着它的是一个身量不高，干廋精炼的黑人，我心中暗喜：“嘿，有人接就好，至少没上当，他应当就是 Sylveste ，一直和我用电子邮件联络的那个人。”这家公司是我从网上淘来的，和他的一切联系全靠电邮， $4000 定金也是根据他提供的帐号直接从银行转的帐，第一次在非洲玩这种游戏难免有些心虚，连落地时万一没人来接应该怎么办我都想好啦。还让我高兴的是，如我所愿，找到的果然是非洲当地黑人开的公司，我的判断正确无误。无论走到那里，能与当地人相处是我们旅游的一个重要内涵，既然是来经历黑非洲，我想接触的就是非洲黑人，可因为肯尼亚曾经是英国的殖民地，有不少英国人开的公司，当地人也说英语，用英文名，单从名字无法辩别种族，我仅从 Sylveste 英语写作方式的一些蛛丝马迹推测出他多半是非洲黑人。 “ 哈，在网上打了几个月的交道，我们终于见面了！ ” Africa Servalcat Safari 公司的老板 Sylvester 开口便笑，亲切又随和。 ” 这就是你们的私人司机导游 Patrick 。 ” 他介绍道，我们这才注意到他旁边还站着另一个黑人，高大威武，面目和善，双目炯炯有神，想着今后这十几天有他来做保镖，徒增了几分安全感。我喜欢摄影，需要最大的自由度，适合单独行动， Sylvester 的小公司主要承办个人和小型团体旅游，为了竞争，费用相对优惠，是我在网上反复比较后的选择。我事先对 Sylvester 讲明了我们的旅行将以摄影为主要活动，并有写游记的打算，希望导游能够配合，他自信 Patrick 就是他根据我的特点挑选的，保证称职。这里是赤道时间，白天晚上各占十二小时，气候宜人。乘着 Patrick 的白色尼桑迷你小巴，我们向非洲第二大都市的心脏驶去，四个人愉快地谈笑着，互相间充满了新鲜感，想要知道的和想要介绍的内容都很多，从路旁飞速退去的现代建筑和动物雕塑，到对野生动物园游的安排和憧憬，说个没完。车从建筑稀疏的城郊逐渐进入高楼林立的市中心，在一个灯火辉煌的豪华宾馆门前停下，这就是我们今明两晚要住的 Nairobi Safari Club 。 Sylvester 为我们订的是一古香古色的套房，从客厅和卧室的落地窗望出去内罗毕的夜景尽收眼底。在这里我们向他交清了所有费用：每人 $4050 美金。从与 Sylvester 的交谈中得知，曾占国民产值第一位的肯尼亚旅游业，因前几年内罗毕美国大使馆被炸，游客又几次被劫而遭受重创，现在已经退居到咖啡出口之后。不过近年来自中国大陆的游客人数急速上升，再加上日本人，主要靠欧美游客支撑的非洲旅游市场渐渐向亚洲客户转型，出现了新的生机。 It is a ZT series.; 4838 次阅读|5 个评论

分享东非野生动物园之行 1: 热度 8 ojx111 2012-11-17 23:38; 序一条裂谷剖露了你的身躯喷发出你那炽热而又豪放的激情；一条赤道跨越你的疆土牵动你那充满神秘而又原始的传奇；一条荒凉的乱石谷走出来的是人类最古老的祖先！你敞开的胸膛涵养着亿万自由的生灵, 在你恢宏的草原踩出震撼世界的脚步；在你湛蓝的湖面舞出超凡绝伦的梦幻；更在你苍茫的荒野演绎出人与自然最和谐的共鸣 ! 非洲，你让我们痴狂地向你奔去，朝着你丛林深处那狂野与灵性的呼唤。。。。。。 This is a ZT series.; 7035 次阅读|5 个评论

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标签: 动物园

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