（十二）召唤

和蓝妹妹分手后，我休整了一天。

早晨懒懒地醒来，看见一只拇指甲大的甲虫爬在身边，一掌拍去，竟是满手鲜血，歪打正着间自己替自己报了仇。

从放在地上的登山包里翻出三个珍贵的鸡蛋，那买自蓝色之城的煎蛋摊，路上曾压破了一个，经毒日头晒过，登山包里弥漫着一股臭鸡蛋味，看见一只小老鼠旁若无人地钻入，大摇大摆地上下求索。

烧开水，打入鸡蛋，放入面条、西红柿、黄瓜，正憧憬着一顿舒心暖胃的美餐，哪知电灯一闪，电热杯报销。这是我路上用坏的第二个电热杯，自此，我自给自足、自娱自乐的日子结束，我的中国胃在毫无选择之下向印度糊糊无条件投降。

同一个车站，同样的夜车，不同的是此途东行，独自扑向印度中部重镇—Bhopal。

往返磨蹭了几个小时后，终于等到一个卧铺位，车行后未睡几许，在凌晨一点钟爬起来不敢再合眼。

印度火车在行进中不报站名，也无任何提示到站名称和到达时间，因此要想得知到站时间完全要靠频繁地询问拎着大包小裹准备下车的当地人。由于后面买的都是衔接紧密的联程票，我无法承担坐过站的风险。

清晨六点，抵达Bhopal。

背了包步出车站，四下张望，空荡荡的街道依旧肮脏，两旁店铺林立，电线密密麻麻地结网在灰色的天空上，看起来Bhopal和其他印度城市并无丝毫不同。

谁能看出，在1984年12月，此地曾因一起人类史上最严重的化工厂泄漏事件而成为全世界最受关注的城市。在那次事件中，共有两万多名居民死亡，二十万人永久性致残。而泄漏事件的罪魁祸首美国化工公司仅赔偿了可笑的四亿多美金。

隐藏在经济黑色森林里的依然是弱肉强食的生存法则；掩盖住政治华丽外衣下的仍旧是对生命的不屑一顾。

翻看了一下“孤独星球”，得知时至今日，此处的地下水仍然不安全，但由于居民普遍地缺乏教育和常识，不安全的水被日常使用，导致此城的患癌率和婴儿夭折率远高于印度其他城市。目前有来自全世界的大量志愿者在此地工作。

曾经看过一个独立短片，讲的是一个法国环境保护主义者冒充泄漏事件中罪魁化工公司的发言人打进全国性新闻网，发布了一条该公司将赔偿万亿美金的假新闻。

在利润无国界的今天，道德和法规竟然如此泾渭分明；当法律无能为力之时，良心只是一名无人认领的弃儿。

转了公共汽车颠簸来到Sanchi，正赶上一个节日，人山人海，热闹非凡。

辗转爬上一个小山包，终于，我立足于梦魂萦绕了经年的黄色石拱门前。

清风朗日，碧空如洗。

深吸一口气，闭上双眼，感受着阳光抚在后颈和臂膀，容如潮繁思缓缓退去，待纷腾心灵慢慢静畅。。。。。。徐徐抬起头，睁开双眸，让这远古之门映入瞳睛，溶入秋水。

她，没有令我失望。

映在蓝天之下的是一座黄色砂岩石雕成的牌楼，三条横梁漫卷飘逸、阳刚灵动，上下左右布满了人物走兽，形态奇幻；横梁表面如卷开的画卷，重重叠叠地雕满纹饰、图案，流动畅达，繁琐其势、难测其意。

整个牌楼弥漫着一股难以描述的强大气场，它如同一封来自古人的信，滑过时空，华丽丽、美轮美奂地展在面前，玄机昭彰、深不可测。

如果说精神是一种能够传递的物质，那此刻，这远古之门就陡然把一团不朽、一丛不灭从历史深处投掷而来，正中眉心。它用繁纹缛饰宣告着生命前方有更高的灵魂值得师从；它用不坏印记张扬着在灵魂路上学无止境。

从租来的导游耳机中的讲解得知，门上的花纹、图案是用隐喻的手法讲述了佛陀的一生。在阿育王时代，为佛造像是亵神行为，因此，古人用菩提、法轮、宝座、宝塔等象征佛陀，用大象代表佛的诞生，马代表出家。

来印度之前，不屑于做攻略的我以为这牌楼是一个史前遗迹，背了包前来，到此方知，此门有一千八百多年的历史，为阿育王时期供佛所建。虽然没有想象中的古远，但其光华不减、璀璨依然。我向来不崇逻辑，吸引我的唯有想象力和创造力，何况，从耳机中还得知此地曾出土过释迦摩尼舍利，为佛家圣地、印度的另一处世界遗产。看来，歪打正着有歪打正着的运气；不做攻略有不做攻略的好处。

清风拂面，神清气爽。站在山包之上远眺，原野阡陌整齐、翠碧无垠，平缓地展入天地之交的灰雾中；成群的鸽子翻飞追逐，咕咕之声破空八方、不绝于耳；空气里弥漫着一种祥和、一种静谧、一种温暖，沁入心田、令人迷醉。

如同在每一处印度古迹所见，大群的中小学生在老师的带领下前来接受爱国主义教育。到处是青春的面孔；到处是清透的眼睛。远古和现今、恒久与短暂、历史与传承在蓝天白云之下完美相会、动人融合。

找了棵大树之荫坐下歇息，拿出一个在火车站买的红苹果，一口咬去，竟像是咬在了一个干巴巴的山东大馒头上，面糊糊的毫无水分。我摇头苦笑，敢情连印度的苹果都是糊糊做的，不得不就水咽下。

一如往常，不停地有人来打招呼：身着橘色长袍的僧侣友善地求一枚中国硬币；莎丽飘逸的大嫂询问婚姻子嗣；目光炯炯的小伙追问年龄收入。。。。。。

我对僧侣合十，道声抱歉；我向大嫂微笑，告诉她名草有主；我和小伙打赌，我可以作他爸爸。。。。。。

逛遍古迹，耳机里的解说已不闻，只有佛音袅袅的乐声回旋，陡然间，音乐里传来一句道别，那是一个温柔坚定的女子声音，从容间带着浓浓英伦风情：

“好好活着！再见！（Live Well! Good Bye!）”

如同被一道闪电击中，我浑身一抖，呆若木鸡。

把录音倒回去，再听一遍；再倒回去；再倒回去；再倒回去。。。。。。。 一遍遍，热泪夺眶而出。

艳阳之下，纷杂之中，我竟然不能自己。

“好好活着！”，一句多么轻柔、简单的祝福，却担负了生命中多少不可承受之重－－我们的祈望与无奈，我们的卑微与隐忍，我们的光荣与梦想。。。。。。

曾经不止一次有人对我说过：“我这辈子过得很好。”；“He had a good life!”。

扪心自问，在自己生命的尾声时是否也有资格真实地如此宣称，答案是－－没有！

极简单的事往往极难完成；极普通的目标常常最难企及。

我没有资格说自己的活得很好，因为自己还不够平静、还不够淡然，所以备受心魔困扰；我不敢说自己过得很快乐，因为常有超出需要的奢求，所以时被失望折磨。人的欲望永无止尽，带来的烦恼永无尽头。

在印度行走一月间，感受最深的是印度人对待生活的态度，从表象看，很多印度人都生活在物质贫匮之中，可是他们平静无争、安于现状，在某种程度上，他们是精神上的富有者。这种源于宗教的平和使得印度这个由诸多民族、繁杂教派、森严种姓构成的奇形怪状的社会呈现出一种不同寻常和难以理解的稳定。

古国印度用它的光怪陆离向我炫耀了一种我始终在追寻的力量－－一种凌驾于物质之上的精神力量。现在，她又用一句母性洋溢的轻柔祝福直指吾心、夺吾清泪。

只此一句，即不枉我蹒跚万里而来，为其形销、为其枯槁、为其不挠。

真言如是。

搭了挤满香客的公车回去，车在半路上抛锚，乘客纷纷落车。见有其他公车经过，一帮人飞奔过去，不等车停下，顺着车后爬梯登上车顶，于是公车就顶着一群人、挂着一帮人，摇摇晃晃绝尘而去。

傍晚，在城里找了家甜品店，小心翼翼地把菜单翻来覆去地看了数遍，如履薄冰地点了块印度式三明治。如同嚼蜡般正食间，旁边坐下一个美国人。说来奇怪，在世界各地旅行时随处可见豪爽大气的美国人，但在印度的背包客中却很少见。

“你身上有种气场，一定是跳舞的吧？”我问。

她长裙飘飘、环佩叮当，一派非主流的潇洒和不羁。

“是啊！我在加州开了间舞蹈学校，每年来印度住半年，学校照常营业。”

“那你一定去过Burning Man!”

“啊! 你是Burner? 我朋友圈内所有人都是Burner, 只有我没去过，因为去那里太贵了，我每年要把钱攒起来来印度。”

去沙漠的费用大约要一千美刀，看来这个舞蹈学校的老板并非富足，但似乎她毫不在乎，把金钱看得很重的人不会在印度苦行。

“在印度拉过肚子么？”这是背包客中永恒的话题。

“每年来都不能幸免，最厉害的一次还被送进了医院，差点出事。”

于是，我们一同感慨印度之肮脏与印度之神奇，一同深情叹息爱死了印度。

“我要把你写进日记：‘今天，我遇到一个中国嬉皮。’”

分别时舞者如是说。

（十三）情欲

乘了一夜火车，再转了汽车，于下午到达Khajuraho。

搭乘突突时，途径很多铁门紧闭的豪华酒店，从高高飘扬的旗帜上认出诸多熟悉的国际酒店品牌。司机说那些都是五星级宾馆，每天房费7000卢比，相当于150美金。

在印度旅行了一个月之后，我已经入乡随俗，开始无法理喻这种价格以及愿意付出这种价格的游客，更加忘却了印度之外的花花世界。司机说他每月可赚3000卢比。

下榻的客栈宽敞干净，房费300卢比，算是超值，唯一的缺点是洗手间里喷出的洗澡水时而滚烫、时而冰凉，如同一曲被在键盘上跳舞的猫弹出来的舞曲，而我就是一只随着舞曲在喷头下起舞的裸体猴子，精准地踩着节拍，翩若惊鸿，婉若游龙。

客栈深处是个清幽的日本式小庭院，翠色生生；竹篱笆上绽放着点点嫩粉；鱼塘里游划着条条金线；露天餐桌上落英缤纷，引来硕大的蜜蜂嗡嗡飞舞于耳边。

不时有飞机从翠色包围的一方蓝天上低空轰鸣而过，显示出这是一个繁忙的旅游小城。

依依不舍地扔掉了碗筷、油盐、方便面，以及那瓶只剩了一点底子的老干妈豆豉，那是一个月前买自流亡藏人居住地。在我旅途中最艰难的日子里，这瓶老干妈是我的精神支柱和对未来的信念，如同印度人的来生。

夕阳西下，红霞漫天，在街上租了辆自行车往乡间骑去。

一个十岁左右的男孩骑车赶上来搭讪，他很聪明地没有直接讨钱。我暗叹一声，一路清净，此回终于到了一个被游客的铜臭污染了的地区。

在一个石头庙前下车，走进庭院，尖塔形的庙殿形状古朴奇特，远看外墙上浮雕密布，走近细看，不禁大惊，早就听说过印度、尼泊尔一带存在“性庙”，今日终以得见。

墙上的浮雕里有很多男欢女爱、颠鸾倒凤之姿，男人伟岸，女人妖娆；丰乳肥臀、风情妙曼，韵律荡漾，大有呼之欲出之势。

一路走来，一路被印度古代的石雕艺术所征服，对其风格已然心中有数，但这些石雕又着实让我目瞪口呆了一回，大奇于古印度人的勇气和艺术表现力。

把5DII上的感光度设到3200，对着 丰乳肥臀一通狂扫，直至天色转暗。

出门来，两个小孩上来要收自行车停车费，我盯着他们的眼睛，坚定地说：

“没门！你们想都不要想！”。

一直骑车跟着我的小孩讨要导游费，我平静地告诉他：

“我不会给你钱，你记住，乞讨是个坏习惯。”。

在路上随意施舍是我绝对不能苟同的恶习，那些对自己来说数目不大的金钱对贫穷的当地人、尤其是对孩子的吸引力有如毒品对于吸毒者。

当惰性被培养、当不劳而获被鼓励、当乞求被养成习惯，一种心性里的珍贵品质就被消磨殆尽－－那种品质叫做骨气。

古人尚知“授人以鱼不如授人以渔”，如今的游客随意施舍金钱与其说改善了被施予者的生活，还不如说满足了自己的虚荣心，实为对当地文化和民风的最大污染，对于孩子莫斯为甚。

还有一种更不能接受的变相乞讨是街头收钱供游客拍照者。印度街头穿着鲜艳、貌似道行非凡的苦行僧随处可见，很多干这营生。且不说那些摆出来的笑脸是否有灵气和价值，付费猎奇本身就是一个摄影师自甘堕落、自我麻痹的行为艺术。

在印度行走的一个半月里，记得只有三次在拍照后觉得对方实在需要帮助，给了点小钱。回首来路，自认为精神环保做得还算及格。

第二天上午，走进Khajuraho 的西边神庙群。这是一处世界遗产，以印度古文化中的巅峰石雕杰作名扬天下。

如同印度的很多古迹一样，Khajuraho神庙群被埋藏在浓密的森林里长达千年，于十九世纪被英国殖民者所发现。当时的总督惊呼于其精美绝伦的石雕艺术，以及不堪入目的“低俗”性爱内容，庆幸的是，他没有下令破坏这些瑰宝，算是功德一件。

我对于昨日看到的坐落于田野间的神庙已经惊奇不已，但相比方知，那些只能算是大餐前的小菜，西神庙群所展现的雕塑只能用登峰造极、叹为观止来形容，实为印度之骄傲、人类文明史中之奇葩。

神庙延续了古印度一贯的崇尚繁琐之美的风格，外墙密密麻麻为雕塑覆盖，无一处留白；每个转角都被切出数个小转角，立着栩栩如生的神像。

这是一部在石头里凝固了千年的乐章，咋看之下，竟以雷霆万钧之势轰鸣而出。

乐章起句于神庙尖顶，似一声尖锐的高音陡然划破平静如洗的蓝天，顺着立于神庙四边墙柱的神像脱缰泻下。它流过手持神器、威风八面的男神，激荡昂扬，风生水起；它流过舞姿曼妙、玲珑妖娆女神，阴柔婉转，珠落玉盘。

高音行至转角，分成数道泄向四方，音调顿成委婉，转成一部如歌的行板，始见男神们宽肩壮臂、沉静如山；女神们长腿纤腰、乳峰高耸；回眸时秋波暗送、搔首处百态始生。

音乐行至石壁中部，高音隐去不闻，柔美靡音渐起，但见男神轻舒猿臂，揽女神入怀，拥吻爱抚；女神表情迷离，四体如藤，缠绕蛇盘。

接着，驿动之音再起，铿锵节奏可闻。只见男女始合，摩肩交颈，韵律之中激情荡漾、神迷之处胴体如波。

最后，乐章行至高潮，双人的性爱之舞变成了一场性爱狂欢，妙音四起、高低错落；风急雨骤、此起彼伏。神们在天地之间畅快淋漓地用肢体舞蹈着人的欲望，舞姿奇异纷呈，有观音坐莲、有倒挂金钟、有三人同行、有四人同舟、有同性之情、有人兽之谊。。。。。。端的是赤裸裸、坦荡荡、昭昭然，百无禁忌、万般皆欢。

云雨之中，心灵与心灵坦见；极乐之时，灵魂与宇宙合一。

站在神庙前，一篇远古的乐章直听得我心醉神迷、心旌荡漾。

叹服之余，也不禁沉思：纵观古今中外，顶级的艺术品几乎都和神有关，人类的文化从宏观上看就是一部神的文化。“爱”是人性里最光辉的品质；“神”是文化中最神圣的元素，但为什么我们只能用神的名义才能把自己的爱得以固化，得以流传？是否因为我们终究是一种心灵力量薄弱的生物？是否我们终究需求一种更高的精神来约束自己？这种约束最后是否会成为我们进化的约束？

多年来，一直为一个终极梦想所萦绕，那就是在来生的某一时，驾驶着太空船穿行在宇宙的迷离神光之中，去看看超乎想象的世界；去体验超脱凡尘的境界。仔细想来，这实际上是渴望一种飞跃；渴望一种可能；渴望一个答案，当我们进化到某一程度后，曾经属于上帝的神通是否还能约束我们的灵魂，我们终究能走多远。

这是一个终极的好奇，对好奇如我者的吸引力如同摇曳在黑夜里的残烛对之于一诚不灭的飞蛾。

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《薄伽梵歌》描述了瑜伽修行中三种层次的超越：超越愚昧、超越激情、超越善良。

我可以理解超越愚昧和激情，但我无法理解“超越善良”，这一点困惑了我多年，想必那就是“神”的境界。当超越成为可能，我们是否还会敬畏“神”？当不可知成为了可知，我们是否还会被“神”所约束？

因此，我向往，在来生，去看看那个无拘无束的世界；去看看敬畏能走多远；去看看善良何在。

或许，某天打坐之时会顿悟宇宙之真理，即再无遗憾，乃所谓“朝闻道，夕死可矣!”。

Khajuraho庙群原有85座神庙，现仅存22座，建于公元1000年左右的月亮王朝。为何人所建已不可考，为何雕建了大量性爱场面也是众说纷纭。但它证实了我沿途所见而产生的一个疑惑，即现存的印度文化与史前印度文化无关，而且印度文明史上有一个天才集体爆发的时期，其光芒跨了千年，至今已然夺目，令人仰视。

我们从小被教育中华文化上下五千年，渊远流长，此话不假，但有误导。从考古意义上讲，中华文明有出土文字可证的历史始于殷墟甲骨文，即商朝，约有3500年的历史，其前的夏朝、大禹治水之类皆为传说，无文物证明，而四大文明古国的其他三国有文字证明的历史都比中国长。

在埃及，我钻进过建于5500年前的金字塔；在德里印度国家博物馆里，我看过4000年前的印章，但是，这些古国的文明早已成绝响，其文字无人能破译。当今的埃及人和印度人只是恰巧住在了一片古老的废墟上的民族而以。

从源头看，中华民族实为四大文明古国中的小弟弟，但贵在“渊远流长”。当其他古国都业已消失在历史尘埃中时，唯剩站在领奖台上的第四名手捧奖杯，骄傲地把脸上扬成标准的45度角，接受众人的掌声。

人类文明史以及乌龟和兔子都证明了一个真理：跑的快的赢不过持之以恒的；当无法胜过对手，就冲着对手的墓碑微笑，此乃终极之胜利。

日落时分，找了一家正对着神庙的餐馆二楼楼顶坐下，要了瓶啤酒，边喝边看着神庙们出神。

旁边桌子上坐了三个青春洋溢的德国女孩，招呼我过去打纸牌。问了她们的行程，她们说刚刚高中毕业，将在印度旅行一年。

我大奇，仔细打量，姑娘们虽然都人高马大，但一脸稚气，一副未经世事的青苹果模样。于是问她们是否都有个富爸爸，她们异口同声说：

“不！我们自己打工攒钱。”

我不得不再次叹气，这是德国籍的蓝妹妹军团，为什么？为什么仗剑走天涯的都是女孩？

天边一轮红日缓缓滑落至神庙尖顶间，大而圆、红且暖。一群群长尾绿色的鸟儿在神庙间追逐，箭一般飞划而逝，复而折返，蛐蛐声中带着些许凄凉，让我想起“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”的诗句。

红日没入树丛中不见，天边泛出神秘的紫光，大地渐渐隐入暮色，唯剩下一座座神庙尖塔的身影映在天际，像是一群坐在紫光中的老人们，孤寂苍凉，凝重无语。

它们已经默默地遥看了千年的日落；静静地观察了千年的沧桑， 它们必将还要再看千年，这是它们的使命，它们存在的目的。

当创造神庙的天才们早已归于尘土，神庙将承载着创造者的精神和思想永远屹立。它们是天才们留在天地间的问号，孤独而执着地探寻着人类的终极之谜，那关乎生命的意义、宇宙的奥秘、人类的精神归宿。

我在暮色中向着神庙举起酒杯，一仰而尽。

我来过、我看过、我已理解、我将去探寻。

茫茫荒野，背影依稀。探索灵魂路上，我并不孤单！

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